Голыми руками в современном автомобиле мало что сделаешь. Да и в несовременном тоже. Поэтому неспроста каждую новую машину на заводе комплектуют набором инструментов. Домкрат, баллонник, свечной ключ и... что там еще? В любом случае, немного.
Но для повседневной городской езды, в которой всегда есть возможность при любом подозрительном постороннем звуке зарулить в сервис, этого достаточно. С расширением географии поездок необходимость самостоятельно справляться с возникающими неполадками становится всё актуальнее, а в автономном путешествии по необъятным просторам и вовсе не обойтись без умения вовремя заметить и починить внезапную поломку. Впрочем, и без поломок в дальней экспедиции с учётом расстояний, качества дорог и топлива может вдруг оказаться, что пришло время менять топливный фильтр, или тормозные колодки, или просто незаметно подкралась пора планового ТО.
В общем, неразумно отправляться в дальний путь без правильно подобранного набора инструментов. Но что в нём должно быть? С одной стороны, вопреки народной мудрости, изолентой и WD-40 всего не исправить. С другой стороны, превращать машину в самоходный металлообрабатывающий цех тоже не дело. Истина состоит в том, что бы обеспечить в случае полевого ремонта максимум удобства и скорости работы при минимуме потраченного на него времени. Тем более, что главная его цель — поддержание машины на ходу, а не её научная реставрация.
Автомобиль состоит из огромного числа деталей, большинство которых собрано воедино с помощью стандартных резьбовых соединений. Поэтому основа шофёрского инструмента — гаечные ключи. Прежде всего, это набор головок с трещоткой, удлинителями, карданным шарниром и силовым воротком. Оптимальный диапазон размеров этих головок — от 8 мм и до величины самой большой гайки в автомобиле, если не считать сверхбольшие ступичные. Обычно в легковушках и внедорожниках это 32 мм. Для ступичных гаек размерами за 50 мм лучше дополнительно приобрести специальный ключ. В большинстве стандартных наборов под полудюймовый квадрат головки начинаются с 10 мм, поэтому, скорее всего, головку на 8 мм придётся добавить к ним отдельно. Также как второй карданный шарнир и еще один 25-сантиметровый удлинитель, чтобы было проще подбираться к неудобным гайкам. Для свечей и форсунок понадобится длинная головка на 21, а для свечей накала дизельного двигателя — такая же на 12 мм.
Чтобы справляться с туго затянутыми соединениями полезно доукомплектовать набор удлинителем для ручки силового воротка. На эту роль сгодится, например, полуметровый кусок обычной толстостенной водопроводной дюймовой трубы. В машину, где много мелких болтов и тесное расположение агрегатов, можно дополнительно положить маленький набор с головками от 6 до 14 под четвертьдюймовый квадрат, а удлинители пополнить длинным гибким валом.
И всё равно в недрах автомобиля останутся еще места, куда можно будет подлезть только плоскими ключами. Без них в машине никак. Наиболее востребованы 6, 7 (для хомутов), 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19. Промежуточные и бОльшие размеры обычно нужны только в случае действительной необходимости на какой-то конкретной модели автомобиля. Самые удобные — комбинированные ключи, когда с одной стороны рожковый, а с другой — накидной того же размера. Накидным лучше затягивать и страгивать тугие соединения, а рожковым удобнее крутить, когда гайка пошла. Ключи с 10 по 19 полезно даже продублировать — порой встречаются такие соединения, где ни к болту ни к гайке головкой на трещотке не подлезть, а потому придерживать и крутить приходится двумя ключами.
Для откручивания тормозных трубок, чтобы не сорвать грани, лучше припасти разрезной ключ — он обхватывает наконечник почти как накидной, который сюда при всём желании не надеть. А если среди крепежа в автомобиле попадаются внутренние шестигранники, звёздочки, квадраты, восьмиугольники и другие необычные стандарты головок болтов, значит, набор ключей придётся дополнить нужными «отмычками».
Для удобства работы приходится дублировать и некоторые другие инструменты. Прямых и крестовых отвёрток лучше иметь по две — для винтов разного калибра. При этом, чем они будут прочнее, тем больше от них проку. Особенно от прямых, чтобы можно было стукнуть по ней молотком, использовать как клин или отжимку. Пассатижей тоже стоит прихватить двое. Одни большие классические, другие поменьше — с тонкими длинными носами. Большой 800-граммовый молоток полезно дополнить маленьким 200-граммовым для тех мест, куда с большим не подлезть.
Снимать шину с диска и надевать её обратно тоже удобнее парой монтажек. Правда, при нынешнем распространении шиномонтажных мастерских, редко кому приходит в голову делать это самостоятельно, но в автономных поездках по не самым обжитым регионам такой навык и соответствующий инструмент будут полезны. Кстати, разбортировать шину удобнее всего длинноходным домкратом, а забортировать обратно — при помощи аэрозольного эфира типа «быстрый старт» и зажигалки. Небольшой и вполне безопасный взрыв внутри покрышки моментально сажает её на нужное место. Но для такого полевого шиномонтажа тоже нужен навык и ловкость рук.
Немало удобства в работе с машиной добавляют переставные плоскогубцы, которыми можно, например, придержать корпус амортизатора, когда отворачиваешь гайку штока или ухватить еще что-то достаточно большое. Универсальный сварочный зажим — тоже большое подспорье. Его можно использовать в качестве силовых плоскогубцев и ручных тисков. Порой, мастеря что-то на ходу, приходится подгонять детали по месту а потому нелишними будут ножовка по металлу и напильники: треугольный, плоский и круглый. Полезно взять с собой несколько листов наждачной бумаги разной зернистости.
Далеко не все агрегаты разбираются легко. Поэтому для каких-то из них придётся применить выколотку из мягкого металла, для других — зубило. А снятие шаровых опор, рулевых наконечников и тому подобных притёртых конусов лучше всего облегчит клиновидная вилка подходящего размера. Правда, ею можно попортить резиновые пыльники, но в отличие от резьбовых съёмников, вилка всегда безотказно справляется даже с самыми сложными случаями. Полевой ремонт трансмиссионных агрегатов требуется редко, поэтому без съёмников для подшипников в походном наборе первой необходимости можно обойтись. А вот небольшая газовая горелка для разогрева напрочь закисших соединений, чтобы не ломать болты и шпильки, пригодится. В менее запущенных случаях можно применить WD-40, а мягкая железная щетка поможет справиться с дорожной грязью, мешающей найти, что где откручивать.
Ремонт в малоприспособленных условиях всегда связан с риском потерять какую-нибудь мелкую но очень важную детальку. Поэтому для аккуратного складывания всего, что откручено, нужна какая-нибудь подходящая ёмкость, а то и две-три. Достаточно тяжёлые, чтобы ветром не сдуло. Удобно пользоваться например, диафрагмами от пневматических тормозных систем грузовиков — они представляют собой довольно жесткие резиновые миски. А для поиска и извлечения упавших болтов отлично подойдёт магнит на длинной телескопической штанге. Такой штукой можно даже гайки в неудобных местах наживлять.
Литол и смазку ШРУС лучше возить сразу заправленными каждую в свой смазочный шприц, чтобы было проще и быстрее пользоваться. А для трансмиссионки самое удобное — это металлическая заливная бадейка со шлангом и встроенным ручным насосом, обычно продающаяся как тракторная принадлежность. Она работает медленнее, зато экономичнее и чище большого пластикового шприца. И уж если вы предполагаете менять масло где-нибудь в середине пути, понадобится пустая канистра и воронка хотя бы из обрезанной полиэтиленовой бутылки, чтобы не сливать отработку на землю.
Для диагностики электрических проблем автомобиля, не сильно обременённого компьютерным разумом, в большинстве случаев достаточно универсального мультиметра и простейшей прозвонки с лампочкой. Да и чинится тут почти всё при помощи набора предохранителей, обжимных клемм, стандартных реле и кусачек.
В напичканных электроникой машинах всё сложнее. В самых запущенных случаях даже замена лампочки требует её компьютерной «прописки» в бортовую сеть, а уж тормоза прокачать и вовсе без специального сервисно-диагностического компьютера невозможно. Если ваш автомобиль таков, значит, придётся раскошелиться на этот прибор. Иначе придётся регулярно оплачивать эвакуатор до ближайшего официального дилерского центра, который может внезапно оказаться даже не в одной сотне километров.
А вообще начинать сборы инструментов и запчастей в дальнюю дорогу лучше всего с двух книг, посвящённых вашему автомобилю. Не важно, в бумажном или электронном виде они будут, но здорово сэкономят время на поиск и устранение неполадок. Первая — подробный справочник по ремонту. Очень хорошо, если там есть наглядные схемы сборки агрегатов, электрические схемы и подробное указание расположения элементов электрики в недрах кузова. Вторая книга — каталог запчастей, чтобы при отсутствии какой-то нужной детали в собственном запасе, можно было подобрать по номеру именно то, что надо для вашего автомобиля.
