Многие из нас видели на отечественных дорогах маленький, угловатый автомобиль с неброским дизайном, но гордым названием «Ока» (в честь могучей реки, крупнейшего из правых притоков Волги, между прочим). Этот автомобиль в народе получил обидное и незаслуженное прозвище «выкидыш КАМАЗа». Так прозвать машину могли лишь люди, которые не знают истории её создания и предназначения данной модели. А ведь ВАЗ-1111 в середине 90-х годов был одним из самых дешевых автомобилей во всем мире (!) и пользовался огромной популярностью не только в странах СНГ, но и за рубежом.
История создания «Оки»
У истоков «Оки» стояла группа инженеров Серпуховского мотосборочного предприятия. На этом заводе выпускался автомобиль-мотоколяска СМЗ С-3Д, который предназначался преимущественно для инвалидов. Данная модель к середине 80-х годов устарела как морально, так и технически, поэтому необходимо было создать новый бюджетный автомобиль.
Прототипом для ВАЗ-1111 стал японский автомобиль Daihatsu Cuore: скопировали пропорции и размеры иномарки, но технические компоненты (подвеска, двигатель) были разработаны отечественными специалистами. Некоторые механические узлы взяли с нового, тогда только вступившего в серию, автомобиля ВАЗ-2108. Стандартный «восьмерочный» 4-х цилиндровый двигатель объемом 1,3 л., если так можно сказать, «разрезали» пополам и получился небольшой, но достаточно мощный движок для «Оки». Подвеска и ходовая также были заимствованы с «восьмерки», конструкторы лишь уменьшили размеры и пропорции деталей.
Автомобиль решили сделать переднеприводным, опять же по аналогии с ВАЗ-2108, что дало совершенно неожиданные результаты: несмотря на слабый двигатель, машина обладала отличными ходовыми качествами и без труда передвигалась даже по бездорожью.
Серийное производство было начато в 1988 году и продолжалось до 2008 года. Автомобиль выпускался в различных модификациях (разнообразные модели для инвалидов, спортивная серия, фургон, снегоход и т.д.), на нем устанавливались более мощные (3-х цилиндровые) двигатели, некоторые машины были оборудованы 5-ступенчатой коробкой переключения передач.
-
Фильтр масляный ВАЗ-2108-2112 SCT MANNOL
665 ₽
-
Лампа 12V P21W BA15s блистер (2шт.) OSRAM
190 ₽
-
Лампа 12V H4 60/55W P43t OSRAM
270 ₽
-
Фильтр масляный ВАЗ-2108-12 (замена на OC384A) MAHLE
825 ₽
-
Лампа 12V P21W BA15s 3200К блистер (2шт.) Long Life XENITE
145 ₽
-
Лампа 12V H4 60/55W P43t-38 блистер (1шт.) Pure Light BOSCH
375 ₽
-
Лампа 12V PY21W BAU15s 3200К желтая блистер (2шт.) Long Life XENITE
165 ₽
-
Сальник коленвала и распредвала ВАЗ-2108,1111 28х42х7 БАЛАКОВО ЗАПЧАСТЬ
250 ₽
-
Крышка бачка расширительного ВАЗ-2108,ГАЗ-3302 АвтоВАЗ
220 ₽
-
Гайка М12х1.25х15 ВАЗ амортизатора заднего с нейлоном
35 ₽
Типичные поломки ВАЗ-1111
В целом, автомобиль «Ока» — это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.
Проблемы со стартером
Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует — стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить, в чем проблема и что делать в такой ситуации?
Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус».
Второе, необходимо исключить вероятность заклинивания коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются — следует обратиться на СТО — на месте такую неполадку не устранить.
Третье, осмотрите замок зажигания и стартер — возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток.
Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить.
Пятое, нередко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина — неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма.
Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.
Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее:
- проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так — подзарядите аккумулятор или замените его;
- проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужного прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла);
- возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается — сразу следует менять;
- проверьте правильность установки момента зажигания;
- убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.
Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания:
- открутите свечи и замерьте зазор (стандарт — 0,7-0,8 мм);
- если есть запасные рабочие свечи — вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность.
Неисправности карбюратора
Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводится — это карбюратор:
- возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении — легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан;
- если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты;
- в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо;
- возможно, неисправен насос — открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин — исправный насос создаст ощутимое давление;
- проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь;
- подожмите все болты и крепления карбюратора.
Проблемы холостого хода
Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает неровно или часто глохнет. Есть несколько причин появления подобных неисправностей:
- засорены фильтры, топливопроводы или в бензин попала вода — замените фильтры или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду;
- возможно, не отрегулирован холостой ход;
- грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) — промойте их бензином; если есть тонкая иголка — прочистите каналы;
- если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать;
- слишком высокий уровень топлива в карбюраторе также может быть причиной неровной работы двигателя;
- проверьте электромагнитный клапан холостого хода — нередко от вибрации клемма просто спадает с него;
- недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения — 0,7-0,8 мм).
Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей:
- низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере;
- недостаточный прогрев двигателя;
- неплотно закрученные жиклеры;
- засоренные воздушные и топливные фильтры.
Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.
«Выстрелы» из выхлопной трубы
Каждый из нас не раз слышал, как из выхлопной трубы звучит буквально канонада. Автомобиль ВАЗ-1111 также подвержен подобной болезни. Причины этого следующие:
- неправильно выставленный угол момента зажигания;
- неисправен коммутатор;
- сбиты фазы газораспределения — метки на коленчатом и распределительном валах не совпадают;
- поломана катушка зажигания;
- установлены свечи с несоответствующим калильным числом.
Запах бензина
Нередко автомобили отечественного производства «радуют» водителя и пассажиров стойким запахом бензина. Если такая ситуация Вам знакома, тогда действуйте по следующему алгоритму:
- проверьте резьбовые крепления и хомуты на шлангах топливной системы;
- осмотрите масляный щуп, если на нём есть следы бензина, то, возможно, в картер двигателя через неисправную диафрагму топливного насоса попадает бензин;
- отрегулируйте пусковое устройство карбюратора;
- проверьте уровень бензина в поплавковой камере;
- плотно заверните топливные жиклеры;
- отрегулируйте момент зажигания;
- осмотрите дроссельную заслонку, возможно, ее заклинило;
- с помощью компрессора проверьте давление в цилиндрах. Запах бензина может быть вызван износом клапанов, колец, седел и других элементов.
Повышенный расход топлива
Если у автомобиля наблюдается повышенный расход топлива, то необходимо проверить следующие узлы и механизмы:
- диафрагму топливного насоса — её повреждение приводит к попаданию бензина в картер двигателя;
- подтяните все хомуты и резьбовые соединения топливной системы, возможно, на каком-то стыке происходит утечка;
- довольно часто повышенное сопротивление движению автомобиля становится причиной лишнего расхода топлива. ВАЗ-1111 при скорости 50 км/ч должен покрывать до остановки расстояние минимум в 500 м, если этого не происходит, то проверьте давление в колесах, углы установки передних колес и работу тормозной системы (возможно, ее подклинивает);
- отрегулируйте карбюратор, проверьте дроссельную заслонку, жиклеры, игольчатый клапан;
- иногда повышенный расход топлива является признаком износа или повреждения клапанов и поршневых колец.
Повышенный расход масла
Повышенным расходом масла считается 500 г на 1000 км пробега, т.е. если Вам приходится добавлять масло в двигатель каждые несколько сотен километров. Причины такой неисправности следующие:
- износ уплотняющих кромок, затвердевание прокладок. В таком случае следует вымыть двигатель и после недолгой поездки найти место утечки;
- засоренная система вентиляции картера;
- износ или потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов), стержней клапанов или направляющих втулок. Необходимо будет частично разобрать головку цилиндров и заменить поломанные детали;
- износ или поломка поршневых цилиндров и их колец. Самостоятельно заменить цилиндры без специального оборудования сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.
Горит контрольная лампочка давления масла
Если во время движения у Вас загорелась контрольная лампочка давления масла, то следует немедленно остановиться. Дальнейшая езда может привезти к серьезной поломке двигателя. После остановки проведите следующую диагностику:
- проверьте уровень масла на щупе;
- возможно, залито масло несоответствующей вязкости — замените его;
- снимите поддон картера и проверьте сетку маслоприемника (может быть засорена) и редукционный клапан на предмет перекоса, засорения или ослабления пружины;
- осмотрите диафрагму топливного насоса — если она повреждена, то бензин попадает в масло, тем самым разжижая его;
- проверьте масляной насос — из-за износа шестерней он может быть неисправен;
- убедитесь, что датчик аварийного давления масла исправен и к нему подключена клемма (может быть, спал контакт).
Перегрев двигателя
Сильный перегрев двигателя может быть следствием неполадок в системе охлаждения:
- неисправный термостат;
- пробки в системе охлаждения, возникающие из-за негерметичности крышки расширительного бачка. Для проверки нанесите мыльную пену на крышку и надавите руками на шланги системы охлаждения, если пошли мыльные пузыри — замените бачок или крышку;
- накипь в системе охлаждения — промойте всю систему специальными средствами и в дальнейшем не используйте жесткую воду (лучше всего заливать тосол);
- чрезмерное загрязнение ячеек радиатора — струей воды вымойте радиатор;
- проверьте электорвентилятор — замкните его контакты, если он заработал, то неисправен датчик, если нет, тогда проверяйте электрическую цепь или двигатель вентилятора;
- отрегулируйте момент зажигания.
Посторонние шумы при движении
Если во время движения возникают посторонние шумы или постукивания, то необходимо проверить следующие механизмы:
- подшипники колес — их износ вызывает шумы;
- шины — возможно неравномерный износ протектора, отслоение резины;
- колесо задевает подкрылок — отрегулируйте углы установки колес, не перегружайте автомобиль и используйте только штатные колесные диски;
- подтяните гайки крепления колеса;
- неисправная амортизаторная стойка;
- изношенная пружина подвески;
- проверьте сайлент-блоки, шаровые шарниры, рулевые тяги, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры стоек.
Проблемы с тормозной системой
Визг при торможении — это первый признак неполадок в тормозной системе. Чаще всего причиной визга служат следующие неисправности:
- износ тормозных накладок (колодок) — замените обе колодки;
- попавшая в колодки грязь — зачистите поверхность накладки металлической щеткой;
- коррозия тормозного диска — заточите или замените его;
- ослабленная или сломанная стяжная пружина задних тормозных колодок.
Это далеко неполный список возможных неисправностей. Любая техника рано или поздно ломается, но если предугадать, когда именно это произойдет, мы не можем, то подготовиться — в наших силах:
- всегда возите с собой буксировочный трос;
- желательно иметь в машине провода для прикуривания (особенно актуально зимой);
- запасные коммутатор и датчик Холла;
- набор предохранителей;
- кусок топливного шланга и хомута;
- запасные свечи зажигания;
- ремни для генератора и помпы;
- тросик сцепления;
- электромагнитный клапан холостого хода.
Этот нехитрый список поможет справиться с некоторыми поломками и добраться до СТО. Не забудьте прихватить вежливость – автолюбители, несмотря на общую ожесточенность, это народ довольно сплоченный и отзывчивый. Вряд ли Вас оставят в беде одного.
