История создания
Производство ВАЗ-2121 («Нива» или LADA 4х4) началось в 1970 году, когда ряд автомобильных предприятий СССР получил задание предоставить проекты автомобилей повышенной проходимости. Помимо отличных ходовых характеристик, конкурсанты должны были обеспечить комфорт салона легкового автомобиля. Среди предприятий, которые получили такое необычное задание, был и Волжский автомобильный завод. К началу конкурса с дистанции уже сошли все претенденты, и поэтому проект ВАЗа-2121 победил единогласно.
В апреле 1977 года сошел с конвейера первый серийный автомобиль. Это была машина повышенной проходимости, с трёхдверным кузовом типа «универсал», с достаточно мощным двигателем объемом 1580 см3 (позднее 1690 см3). В конструкции ВАЗ-2121 был использован целый ряд новшеств: независимая подвеска, закрытый цельнометаллический несущий кузов и т.д.
Поначалу «Нива» не пользовалась особым спросом у советских граждан — жители деревень неохотно покупали дорогой (от 9000 до 10000 рублей) автомобиль, но постепенно ситуация изменилась. В 80-х перед потенциальными советскими покупателями возникла проблема дефицита: 80% выпускаемых автомобилей уходили на экспорт. Так, например, в Австрии 90% всех внедорожников составляли именно ВАЗ-2121. Специально для экспорта был налажен выпуск модели с правым рулём (Великобритания, Япония) и с двигателем пониженного объема 1300 см3 (для стран с дорогим бензином и высокими налогами на «лишние» кубики).
-
Фильтр масляный ВАЗ-2108-2112 (инд.упаковка) ЛЮКС Ливны
375 ₽
-
Фильтр масляный ВАЗ-2101 BOSCH
740 ₽
-
Лампа 12V W5W T10W W2.1x9.5d 3200K блистер (2шт.) Long Life XENITE
90 ₽
-
Лампа 12V P21W BA15s 3200К блистер (2шт.) Long Life XENITE
145 ₽
-
Цилиндр тормозной задний ВАЗ-2105-2108 БЕЛМАГ
855 ₽
-
Лампа 12V H4 60/55W P43t-38 блистер (1шт.) OSRAM
450 ₽
-
Лампа 12V W5W T10W W2.1x9.5d блистер (2шт.) Pure Light BOSCH
205 ₽
-
Прокладка крышки клапанной ВАЗ-2101-2107 БРТ
270 ₽
-
Лампа светодиодная 12V W5W W2.1x9.5d белая блистер (2шт.) XENITE
365 ₽
-
Фильтр масляный ВАЗ-2108-2115 NEVSKY FILTER
405 ₽
Судьба уготовила «Ниве» интересную жизнь: из 2-х млн. выпущенных моделей более 500 000 продавались в 100 странах мира. В 1999 году машина установила рекорд высоты (5726 метров), побывав в Тибете, а в 1998 году — покорила Северный полюс (была сброшена на парашюте, а затем своим ходом добралась к месту назначения). Именно «Нива» использовалась на полярной станции «Беллинсгаузен». За 12 лет при температуре от -50 до +3°C, в условиях абсолютного бездорожья, автомобиль прошел свыше 11 000 км.
Совсем недавно один из конструкторов «Нивы» рассказал историю происхождения названия автомобиля — это первые буквы имен детей конструкторов: Наталья, Ирина, Вадим и Андрей. Вот с таким «детским» именем взрослый автомобиль больше 30 лет колесит по нашим дорогам.
Некоторые типичные неисправности автомобиля ВАЗ-2121
В предыдущих статьях серии мы уже рассказывали о наиболее распространенных проблемах, которые возникают при эксплуатации машин производства Волжского автомобильного завода. «Нива» также подвержена традиционным «болезням» ВАЗов: посторонние шумы в двигателе, нестабильная работа стартера, карбюратора и т.д. Прежде всего это связано с низким качеством сборки и самих деталей. Однако предупрежден — значит, вооружен, и если избежать поломок сложно, то подготовиться к ним — возможно.
Проблемы с запуском двигателя
Автомобиль не заводится в двух случаях:
- стартер крутит, но не может запустить двигатель;
- стартер никак не реагирует на сигнал от замка зажигания.
В первом случае следует предпринимать следующие действия:
- убедитесь, что в баке достаточно топлива;
- проверьте заряд аккумуляторной батареи — если напряжение на выходах аккумулятора ниже 12 В, то следует либо подзарядить его, либо заменить;
- после этого проверьте напряжение аккумулятора в момент вращения стартера, возможно, оно падает до 6-8 В;
- осмотрите клеммы аккумуляторной батареи: плотно ли они сидят, нет ли окислений;
- проверьте муфту свободно входа. Если она пробуксовывает, то стартер будет крутить, а маховик останется неподвижным;
- если машина долго стояла, особенно в холодную погоду, то, вероятно, загустело масло и стартер просто не может прокрутить коленчатый вал из-за сильного сопротивления. В таком случае нужно завести машину с помощью второго аккумулятора, при этом надо внимательно следить за лампой давления масла (при её загорании выключить мотор, чтобы загустевшее масло опустилось на дно) и не давать двигателю работать на повышенных оборотах;
- проверьте топливный насос. Для этого открутите выходящий шланг и закройте его пальцем, подкачайте вручную — работающий насос создаст ощутимое сопротивление;
- убедитесь, что топливные шланги не пережаты.
Неисправности карбюратора
Автомобиль может не заводиться из-за неполадок в карбюраторе. Самые типичные поломки этого механизма следующие:
- проблемы с электромагнитным клапаном холостого хода. Проверьте, не спал ли контакт с клеммы клапана или же замените его на исправный (опять же лучше возить запасной с собой: стоит он дешево, много места не занимает, а в случае поломки меняется очень просто);
- проверьте жиклеры: достаточно ли они вкручены, не попала ли в них грязь;
- убедитесь, что сам карбюратор надежно прикручен, возможно, из-за вибрации отошли болты и механизм «хватает» лишний воздух.
Проблемы электроцепи
Если стартер никак не реагирует на поворот ключа зажигания, то, возможно проблема в электроцепи:
- проверьте электроцепь и её элементы (коммутатор, датчик Холла);
- выкрутите свечи и замерьте их зазор (он должен быть 0,7-0,8 мм для карбюраторных машин и 1,0-1,1 мм для инжекторных двигателей);
- попробуйте установить свечи, которые точно работают (опытные водители рекомендуют возить с собой 3-4 старых, но рабочих свечи);
- проверьте правильность установки момента зажигания;
- убедитесь, что метки на коленчатом и распределительном валах совпадают (т.е. фазы газораспределения выставлены правильно).
У инжекторных моделей причиной «молчаливого» двигателя могут быть вышедший из строя датчик положения коленчатого вала, регулятор холостого хода, неисправный блок управления, перегоревший предохранитель системы впрыска. Иногда, если машина не снята с режима охраны, двигатель блокируется иммобилайзером.
Неустойчивый холостой ход
У карбюраторных двигателей неустойчивый холостой ход — это довольно частое явление. Чаще всего данная проблема возникает по следующим причинам:
- неисправный электромагнитный клапан холостого хода или же отсутствие питания на нём. Проверить питание просто: открутите клапан, положите его на кузов, проверните ключ зажигания (не до конца) — должен раздаться небольшой щелчок, а пластмассовая сердцевина должна втянуться во внутрь клапана;
- неправильная установка момента зажигания — ослабьте регулировочный болт и, поворачивая блок влево или вправо, отрегулируйте угол опережения зажигания;
- чрезмерный или недостаточный уровень топлива в поплавковой камере. Проверьте игольчатый клапан и поплавок — их искривления или перекос влияют на подачу топлива в карбюратор;
- разрыв резиновых уплотнительных колец (на электромагнитном клапане, винте качества смеси);
- неправильное положение дроссельной заслонки;
- засорение воздушного жиклера холостого хода (открутите жиклер, продуйте его воздухом или прочистите тонкой леской/иглой).
Повышенный расход топлива
Если Вы заметили, что автомобиль стал расходовать больше бензина, чем обычно, а Ваш стиль езды не менялся, то проверьте следующие узлы и механизмы:
- топливную систему — подтяните все хомуты, соединения;
- осмотрите топливный насос — возможно, из-за порванной диафрагмы лишнее топливо уходит в картер двигателя. В таком случае масло на щупе будет пахнуть бензином;
- на ровной, сухой дороге проверьте выбег автомобиля: разгонитесь до 50 км/ч и перейдите на нейтральную передачу. Исправная машина до полной остановки должна проехать около 500 метров. Если этого не произошло, тогда проверьте давление в шинах, тормозную систему на предмет заклинивания и углы установки передних колес;
- убедитесь в исправности механизмов карбюратора (дроссельной заслонки, жиклеров, поплавка, игольчатого клапана и т.д.).
Перегрев двигателя
Если стрелка температуры охлаждающей жидкости с завидной регулярностью попадает в красную зону, то необходимо выяснить причину. Это может быть:
- неисправный указатель или датчик температуры (проверяется автотестером);
- поломка термостата (направляет жидкость только по одному контуру охлаждения);
- низкий уровень охлаждающей жидкости (устраните утечку и долейте жидкость);
- нарушение целостности ремня помпы;
- накипь в системе охлаждения (необходимо промыть всю систему специальными средствами для удаления накипи и в дальнейшем использовать тосол);
- засоренный радиатор (почистите ячейки струей воды под большим давлением);
- убедитесь в исправности коммутатора и правильной установке момента зажигания.
В продолжение темы об охладительной системе следует упомянуть еще две типичные поломки:
- если в машине постоянно работает электровентилятор системы охлаждения, то следует обратить внимание на реле включения и датчик температуры;
- неисправный термостат может быть причиной долгого прогрева двигателя даже в довольно теплую погоду.
Посторонние шумы в двигателе
Опытный водитель с первых звуков может услышать изменения в звучании мотора. Чаще всего причины посторонних шумов следующие:
- увеличенные зазоры клапанов (их стук будет слышен в зоне крышки головки цилиндров);
- поломка или осадка клапанных пружин. Замерьте их длину в свободном состоянии и под нагрузкой. При необходимости — замените;
- износ цепи газораспределительного механизма.
Причиной шумов могут быть также коленчатый и распределительный валы, поршневые пальцы, подшипники насоса охлаждающей жидкости. Их диагностику и ремонт лучше производить на СТО, самостоятельно заменить или починить эти детали практически невозможно.
Горит лампа «check engine»
При неполадках в инжекторных моделях ВАЗ-2121 загорается лампа «check engine». Поскольку инжектор — это сложный электронный прибор, то самостоятельно лезть к нему и чинить не рекомендуется. Однако некоторые неполадки можно диагностировать и устранить самостоятельно:
- сигнальная лампочка загорается, если неисправен блок управления двигателем (его датчики, электрическая цепь) и форсунки. Бывает, что неисправность носит временный характер, тогда лампочка погаснет без Вашего вмешательства. Если вышел из строя датчик положения коленчатого вала, то доехать до СТО самостоятельно автомобиль не сможет; при поломке других датчиков можно ехать своим ходом;
- в случае, если проводились какие-либо ремонтные работы и отсоединялся тот или иной датчик, то в памяти компьютера мог записаться соответствующий код неисправности. Для того чтобы устранить подобное «зависание», отсоедините минусовую клемму аккумулятора более чем на 15 секунд.
Проблемы со сцеплением
Если при начале движения автомобиля сцепление пробуксовывает или включается не полностью, то используйте следующий алгоритм:
- проверьте регулировку привода сцепления (возможно, отсутствует свободный ход педали);
- если нажимной диск, маховик или фрикционные накладки ведомого диска замаслены, то их следует тщательно промыть (например, бензином) и устранить причину замасливания;
- пробуксовка может служить сигналом об износе фрикционных накладок ведомого диска. В таком случае следует заменить весь диск;
- при снижении усилия диафрагмы пружины также возникает пробуксовка сцепления — придется менять всю корзину сцепления;
- проверьте ступицы ведомого диска. Если они заедают, то промойте их от грязи, а мелкие дефекты устраните надфилем (напильник для тонких работ);
- причиной пробуксовки могут быть разбухшие резиновые манжеты главного поршня цилиндра сцепления.
Второй вид неисправности, который довольно часто случается у сцепления — это затрудненное переключение передач переднего хода (задняя передача при этом включается с шумом). Автомобилисты в таком случае говорят, что сцепление «ведет». Необходимо проверить следующие механизмы:
- регулировку привода сцепления: возможно, у педали малый или, наоборот, увеличенный ход;
- вилку выключения сцепления: если она деформирована, то её следует заменить;
- систему гидропривода: если в неё попал воздух, то следует прокачать систему или заменить манжеты и цилиндры;
- ведомый диск: при ослаблении заклепок, поломке фрикционных накладок следует заменить весь диск;
- ступицу ведомого диска: возможно, она заедает из-за попавшей грязи или мелких неисправностей, которые можно устранить напильником;
- выжимной подшипник: его могло заклинить.
Иногда сцепление не выключается, а педаль просто «проваливается» — это третий вид типичных неисправностей системы сцепления ВАЗ-2121. В таком случае необходимо предпринять следующие действия:
- проверить вилку выключения сцепления — возможно, она неисправна или сломана;
- убедиться, что возвратная пружина педали сцепления цела;
- прокачать систему гидропривода — в ней могла образоваться воздушная пробка;
- убедиться в исправности главного цилиндра — нет ли дефектов зеркала, целы ли манжеты.
Это лишь некоторые неисправности, которые возникают при эксплуатации ВАЗ-2121. В рамках статьи охватить все возможные поломки нереально, хотя в целом машина получилась очень удачной и надежной. Однако качество бензина, дорог, самих деталей и сборки всё-таки дают о себе знать. Чтобы избежать многих поломок, достаточно регулярно проводить небольшой техосмотр: проверять уровень масла и жидкостей; подтягивать болты крепления карбюратора, генератора; следить, чтобы не было подтёков масла и бензина (или сразу устранять их, а не откладывать на потом); проверять состояние ремней и т.д.
Машина — это «живой» организм, который требует постоянного ухода и внимания. Лучше тратить несколько часов один раз в месяц, чем потом платить целый год.
